Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cáchchụp ảnh dải Ngân Hà. Tôi đã viết hướng dẫn này từ quan điểm của một người phần lớn đã tự dạy mình. Trong bốn năm qua, tôi cũng đã có sự giúp đỡ vô giá của một nhiếp ảnh gia ban đêm. Tôi đã thực hiện tất cả những sai lầm và sau đó đã cố gắng rất nhiều điều chỉnh trong khi tôi đã học và làm việc để truyền cảm hứng cho những người khác để thử nó ra, quá. Tôi sẽ thừa nhận thích những bức ảnh ban đêm của tôi khi chúng trông giống như chúng được chụp vào ban đêm, ngoài những bức ảnh ánh trăng đôi khi có thể biến thành từng đêm.
Bối cảnh và Lịch sử
Tôi lớn lên trên hòn đảo Thái Bình Dương Tarawa ở giữa Thái Bình Dương vào những năm 1960. Chúng tôi không có ô nhiễm – không có thành phố lớn. Chỉ cần cây dừa và bầu trời đen u ám vào ban đêm, với dải Ngân Hà nằm trên đại dương. Tôi là con trai lớn nhất, vì vậy tôi đã ngồi với đồng hồ bấm giờ và đếm cho cha tôi khi ông đã cố gắng để nắm bắt các ngôi sao và thiên hà Milky Way trên phim. Đáng buồn thay, anh không bao giờ thực sự làm được. Chỉ sau khi giới thiệu kỹ thuật số tôi mới có thể thấy tại sao: Có quá nhiều thứ để đi sai trên phim. Các hướng dẫn sau đây được lấy từ kinh nghiệm của tôi bằng cách sử dụngNikon D600 và Samyang 14mm f / 2.8 . Đây là một chiếc máy ảnh full frame và ống kính, nhưng tất cả các kỹ thuật dưới đây có thể dễ dàng được chuyển đổi sang DX và máy ảnh cảm biến cây trồng.
Cài đặt máy ảnh cơ bản
Dưới đây là các cài đặt máy ảnh cơ bản mà tôi sử dụng để chụp ảnh Dải Ngân hà:
- Chế độ máy ảnh: Thủ công
- Cân bằng trắng: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Định dạng tệp: 14 bit RAW + JPEG (vì một số thứ tôi muốn không sử dụng RAW)
- Shutter Release: 2 giây hẹn giờ. Bằng cách đó, bạn không chạm vào máy ảnh chút nào, ngoài việc bắt đầu hẹn giờ. Ngoài ra, hãy sử dụng điều khiển từ xa
- Tốc độ màn trập cho một lần chụp: 20 giây
- Tốc độ màn trập cho cung: 25 giây (thêm về điều này sau); thời gian không thay đổi, bất kể mức ánh trăng hay bóng tối
- Khẩu độ: f / 2.8 vào một đêm tối, hoặc khẩu độ rộng nhất trên ống kính của bạn. Trong ánh trăng, f / 4-5,6
- Giảm tiếng ồn tiếp xúc lâu: Bật
- VR / IS: Tắt, nếu ống kính của bạn có nó
Một mẹo có giá trị khác là di chuyển tiêu điểm từ bản chụp màn trập sang một nút chuyên dụng (chẳng hạn như AF-On). Bằng cách đó, việc nhả màn trập chỉ chụp ảnh và không lấy nét lại, do đó bạn không kết thúc với một hình ảnh bị hủy hoại. Hoặc, chỉ chuyển sang tiêu điểm thủ công.
Sau khi thực hiện tất cả điều này, bức ảnh đầu tiên của tôi là kiểm tra và đảm bảo rằng mọi thứ đều hoàn hảo. Ví dụ: các góc của điểm ảnh hoặc đường nhỏ có bị bắn không? Đây là một cái gì đó bạn sẽ cần phải sửa trong bóng tối. Đôi khi, một mảnh giấy với các cài đặt của bạn được viết trên đó có thể là một ý tưởng tốt để sử dụng. Đặc biệt là khi bắt đầu astrophotography, môi trường ban đêm là hoàn hảo để làm cho những sai lầm dễ dàng để tránh trong ngày. Một danh sách các cài đặt phơi sáng và các cài đặt menu khác là rất quan trọng cần nhớ, và nếu bạn quên, bạn có thể dễ dàng tham khảo giấy – bạn có một ngọn đuốc! Tất cả điều này trở thành bản chất thứ hai bạn càng học và thực hành nhiều hơn.
Một mẹo hay khác là sử dụng cài đặt “Menu của tôi” (nếu máy ảnh của bạn có) để lưu trữ tất cả các cài đặt quan trọng bạn sẽ sử dụng vào ban đêm. Một tùy chọn khác là lưu trữ các cài đặt này ở chế độ máy ảnh chuyên dụng như U1 / U2 hoặc các ngân hàng menu.
Tập trung
Đây là một trong những điều khó làm nhất vào ban đêm. Có một bài viết về Nhiếp ảnh Cuộc sống về tập trung vào ban đêm , nhưng tôi cũng sẽ giới thiệu một chút thông tin ở đây.
Tôi khuyên bạn nên sử dụng “chế độ xem trực tiếp” – tìm một ngôi sao sáng, phóng to màn hình LCD và lấy nét theo cách thủ công, vì không có tiêu điểm tự động trong màu đen của đêm. Hoặc, cách lười biếng tôi sử dụng là tập trung vào những đám mây hoặc một số vật thể khác vô cùng trong ngày. Khi nó hoàn hảo trong chế độ xem trực tiếp, hãy dán vòng lấy nét của ống kính sao cho nó vẫn ở vị trí tương tự. Ưu điểm của băng là nó ngăn cản bạn di chuyển ống kính lấy nét vô tình, làm hỏng hình ảnh bầu trời đêm của bạn. Đây cũng là thời điểm tốt để tắt tự động lấy nét.
Quy tắc và một số môn toán
Hai lần thử đầu tiên của tôi cho thấy rất nhiều hứa hẹn, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ xem xét nhiều hơn, nhưng tôi cần nhiều ánh sáng hơn để có thể giữ được bao nhiêu thời gian. Internet cho tôi thấy hai quy tắc cho thời gian lý tưởng: quy tắc “600” và “500”.
Về cơ bản, bạn chia số này cho tiêu cự của bạn, tạo ra thời gian tính bằng giây mà tốc độ màn trập tối đa của bạn có thể được, trong khi tránh các dấu vết sao trong hình ảnh. Ví dụ, đối với ống kính 14mm, bạn sẽ nhận được phơi sáng 42 giây khi sử dụng quy tắc 600 (600 chia cho 14mm = 42).
Tuy nhiên, tôi thấy rằng các ngôi sao sẽ đi theo mọi lúc khi quay trong thời gian dài. Mọi thứ trở nên tốt hơn với quy tắc 500, điều đó nói rằng tôi nên ổn định sau 35 giây. Tuy nhiên, tôi tìm thấy các ngôi sao của mình, nơi không xác định vị trí ở rìa của khung hình, và tôi đã trở lại bảng vẽ để tìm đúng thời điểm. Tôi đã đi xuống đến 28 giây, 26 giây, 25 giây và cuối cùng xuống còn 23 giây, nơi tôi không thể thấy dấu vết nào cả. Vì vậy, bằng kỹ thuật đảo ngược, tôi đã kết thúc với 333 là con số đúng. Như bạn có thể thấy, đó là một chặng đường dài từ 500 hoặc 600!
Vì vậy, nếu tôi áp dụng “Quy tắc 333”, tôi sẽ nhận được 23,78 giây với cùng một ống kính 14mm. Điều này hoạt động tốt, nhưng tôi không thể thay đổi tốc độ màn trập nội bộ trên Nikon thành số từ 20 đến 25, trừ khi tôi sử dụng một màn trập từ xa. Giải pháp chỉ là chọn cái này hay cái kia; bạn không nên thấy quá nhiều dấu sau 25 giây, nhưng bạn có thể giảm xuống 20 giây nếu bạn muốn an toàn.
Nếu bạn có máy ảnh cảm biến bị cắt như Nikon D7100, hãy sử dụng phép toán sau: 333 chia cho 1,5 (hệ số cắt) = 222, do đó, điều này sẽ trở thành “Quy tắc 222” cho máy ảnh cảm biến cắt xén 1.5x. Tiếp theo, hãy chia độ dài tiêu cự cho số này để có được tốc độ cửa trập phù hợp. Ví dụ, đối với ống kính 18mm, 222 chia cho 18 sẽ dẫn đến thời gian phơi sáng 12,3 giây.
Đối với các game bắn súng APS-C / DX, Samyang 10mm f / 2.8 ED AS NCS CS sẽ là lựa chọn phù hợp, tương đương với ống kính 15mm trên máy ảnh full-frame.
Đối với bất kỳ hệ thống camera nào khác có yếu tố cây trồng khác nhau, hãy sử dụng cùng số cơ sở làm tham chiếu và tính đến yếu tố cây trồng. Ví dụ: đối với máy ảnh Canon có hệ số cây trồng 1.6x và ống kính 18mm, các con số sẽ trông giống như sau:
333 chia cho 1,6x (yếu tố cây trồng) = “quy tắc 208”
208 chia cho 18mm = 11,5 giây
Sử dụng các cài đặt này làm khởi đầu nhưng luôn kiểm tra và kiểm tra ảnh đầu tiên của bạn để xem liệu bạn có cần điều chỉnh khác không. Tất cả các kết hợp ống kính / máy ảnh đều khác nhau, do đó hãy kiểm tra bằng cách phóng to ảnh ở mặt sau máy ảnh để xem chi tiết đầy đủ. Nó cũng phụ thuộc vào khu vực bầu trời mà bạn chụp, vì các ngôi sao di chuyển nhanh hơn trên bầu trời khi chúng gần gũi hơn với đường xích đạo thiên thể (cách xa North Star cho độc giả ở Bắc bán cầu). Vì vậy, tất cả những con số này là ước tính, nhưng chúng sẽ giúp bạn đi đúng hướng.
